Чому причіп «штовхає» або «кидає»?
Більшість скарг на гальма причепа зводиться до двох симптомів: «причіп штовхає» при гальмуванні або «задню частину авто кидає убік». Хороша новина: обидва симптоми лікуються регулюванням. Гальмівна система причепа складається з двох контурів, кожен регулюється незалежно.
Як влаштовані гальма причепа?
Конструктивно гальмівна система більшості причепів — барабанні гальмівні механізми, які приводяться гальмом накату через тягу або трос. У більшості легких одноосних причепів до 750 кг гальм немає взагалі.
Є дві точки регулювання: зазор між колодками і барабаном (всередині механізму) і натяг приводу від гальма накату до колодок.
Симптоми неправильного зазору колодок
Колодки занадто близько
- Колесо тепле або гаряче без гальмування.
- Причіп важко котити вручну.
- Нерівномірне зношення шин.
- Відчуття, що щось тягне причіп назад.
- Запах горілого після поїздки.
Колодки або привід занадто вільні
- Причіп підштовхує авто при гальмуванні.
- Різкий ривок автопоїзда.
- Гальмо накату відходить до упору, але колодки не стискаються.
- Нерівний гальмівний шлях: спереду коротший, ззаду довший.
Якщо гальмо накату рухається вільно, але колеса не гальмують — проблема в зазорі колодок; якщо при натисканні на педаль гальма дишло не змінює положення — проблема в механізмі гальма накату.
Інструменти для регулювання
Для роботи знадобляться:
- Плоска викрутка або спеціальний ключ регулятора.
- Ріжковий ключ 10–17 мм.
- Домкрат і підставки.
- Ліхтарик.
- Лінійка або штангенциркуль.
- Щітка і продувка.
Регулювання зазору колодок: покроково
- Підніміть колесо домкратом.
- На гальмівному щиті знайдіть технологічний люк діаметром 10–15 мм із гумовою заглушкою, зазвичай знизу або збоку щита. Всередині — зірчастий регулятор.
- Повертайте регулятор: в один бік зазор збільшується, в інший — зменшується.
- Затягніть регулятор до блокування колеса.
- Відпустіть на 3–5 кліків у зворотний бік.
Норма після регулювання: колесо обертається вільно і тихо. Якщо чути постійне шаркання — відпустіть ще на 1–2 кліки назад.
Обидва гальмівні механізми регулюються однаково. Нерівне регулювання між лівим і правим колесом призводить до того, що причіп тягне в бік при гальмуванні.
Після регулювання обов'язково поверніть гумові заглушки на місце для захисту від води і бруду.
Регулювання приводу гальма накату
Між механізмом гальма накату і гальмівними колодками є тяга або трос із регулювальним вузлом: гайка, вилка або тандер-болт. Цей вузол задає попереднє натягнення приводу. Зазвичай він знаходиться під дишлом причепа або на кронштейні зчіпного вузла.
Регулювання виконується на від'єднаному причепі, що стоїть на рівній поверхні. Підкладіть колодки під колеса.
Вільний хід дишла має бути 10–15 мм до початку спрацювання гальм. Менше — привід занадто натягнутий, більше 20–25 мм — занадто вільний.
Вільний хід дишла — це «мертва зона» до спрацювання гальм. Вона потрібна, щоб дрібні коливання причепа при їзді не викликали постійне підгальмовування.
Щоб зменшити вільний хід (привід занадто вільний) — вкоротіть тягу, обертаючи вилку або муфту в напрямку натягування. Щоб збільшити — навпаки. Після кожного пів-оберту перевіряйте вільний хід рукою.
Після досягнення правильного вільного ходу (10–15 мм) затягніть контргайку. Після затягування ще раз перевірте вільний хід.
Після регулювання приводу перевірте, що колеса не гальмують в спокої: обертаються вільно, але при штовханні дишла вперед відчувається опір на колесах.
Дорожній тест після регулювання
- З'єднайте причіп з авто.
- Розігнайтеся до 30–40 км/год, зробіть плавне гальмування — причіп не повинен штовхати авто і не кидати задню частину убік.
- Після зупинки перевірте температуру маточин рукою — не повинні бути гарячими.
- Зробіть різке гальмування з 50 км/год: автопоїзд гальмує рівно, без рискування.
- Після 15–20 км пробігу перевірте маточини: норма тепла, без запаху горілого.
Часті проблеми та їх рішення
| Ознака | Причина | Рішення |
|---|---|---|
| Регулятор в крайньому положенні, колодки не торкаються барабана | Колодки зношені до мінімальної товщини | Заміна колодок |
| Металевий скрегіт при гальмуванні | Колодки стерлись до металевої основи, дерляться об барабан | Заміна колодок + перевірка барабана |
| Причіп тягне в один бік після правильного регулювання | Клинова відмова одного гальмівного циліндра або заклинила одна колодка | Розбирання і ремонт механізму |
| Регулювання тримається менше 1000 км | Барабан зношений, неправильна геометрія | Розточка або заміна барабана |
| Гальмо накату рухається, але гальм немає навіть після регулювання приводу | Трос або тяга обірвані, роз'єднані або суттєво витягнулись | Заміна троса або тяги |
| Поверхня барабана вся в рисках і борознах | Тривала їзда зі стертими колодками | Розточка або заміна барабана |
| Тяга або вилка в крайньому положенні, натяг ще малий | Трос сильно витягнувся або укорочена тяга вже вся вибрана | Заміна троса або переставити вилку |
Якщо після регулювання гальма все одно не тримають: зніміть гальмівний барабан і огляньте колодки і робочий циліндр. Якщо колодки пом'якшені або жирні — потрапило мастило з підшипника, потрібне розбирання і промивання. Гальмівний циліндр із потьоками рідини або набряклими манжетами — замінити.
Якщо ви не впевнені у своїх силах або гальма потребують складного ремонту, зверніться до фахівців. Також рекомендуємо періодично перевіряти гальма в межах сезонного обслуговування.